Santiago & Valparaiso - Chili | 20-23 décembre 2018
Après plusieurs heures de vols depuis l’Equateur, d’attente (et de dodo!) dans l’aéroport de Santiago, on accueille les parents d’Ophé qui arrivent de Paris. Direction le centre-ville pour déposer les sacs, avant de se rendre dans le centre historique. Musée de l’histoire chilienne, place des armes, cathédrale, marché aux poissons… on se dégourdit les jambes dans les rues de la capitale, où grouillent les chiliens qui font leurs derniers achats avant Noël. Il fait 32°C dans l’après-midi, on est bien content de dîner en terrasse dans la fraîcheur de la soirée.
Le lendemain, il est temps d’aller à Valparaiso, à environ 1h30 en voiture de Santiago. Bien qu’étant une ville portuaire industrielle, c’est un endroit plein de charme, notamment connu pour son street art, ses maisons colorées, ses 42 cerros (collines), ses funiculaires et ses petites ruelles pavées. On y passera 2 jours à faire le tour de la ville à pied. On participe à un tour guidé de 3h de la ville; le guide nous conte l’histoire du street art, en rentrant dans le détail de plusieurs peintures murales. Il y a un véritable respect des artistes entre eux, et de la population envers eux. Les propriétaires proposent aux artistes d’exercer leur art sur la façade de leur maison, dans le but de la recouvrir complètement. Sans ça, les grapheurs peu scrupuleux y feraient des tags laids et peu artistiques.
On se régale de fruits de mer et poissons à Valparaiso, notamment à côté du marché aux poissons, situés aux abords de la ville. Poulpe, saumon à la plancha, ceviche, crevettes, merlu… tout y passe ! En face du marché, on a l’impression de voir des mammifères dans l’océan. C’est en se promenant dans le port de pêche qu’on les aperçoit de plus près : des lions de mer, énomes, qui attendent que les pêcheurs vident les parties non utilisées des poissons par-dessus le ponton. Quand cela survient, ils se précipitent sur la nourriture, alors qu’une centaines de pélicans et mouettes tentent tant bien que mal de récupérer un morceau du gros lot. Un vrai spectacle, qu’on ne se lasse pas de regarder pendant 45min !
De retour à Santiago, on a tout juste le temps de récupérer Stéphane, le frère d’Ophélie, qui arrive tout droit des US, avant de prendre l’avion en direction de la région des lacs du Chili.
Région des lacs - Chili | 23-25 décembre 2018
Après avoir récupéré nos baggages et la voiture de location à l’aéroport de Puerto Montt, on se lance sur les routes de la région des lacs. Le paysage nous impressionne dès le début : on traverse des forêts et des patûrages de fleurs sauvages, en longeant le grand lac Llanquihue et avec en toile de fond les montagnes enneigées de la Cordillère des Andes, notamment le volcan Osorno et son dôme quasi parfait. On monte d’ailleurs jusqu’à sa station de ski (sans neige à cette période de l’année), d’où l’on a une vue imprenable sur les lacs alentours. Renards, lièvres, aigles… on croise plusieurs animaux en chemin.
On effectue un petit détour pour admirer un lagon à l’eau turquoise, avant de prendre la route pour Pétrohué, notre destination finale. On longe le torrent Petrohué et on s’arrête pour admirer ses chutes d’eau, magnifiques à la lumière du soir. Notre hôtel est situé aux bords du lac « Todos Los Santos » et a des allures de chalet de montagne, avec un grand feu de cheminée et des canapés douillets avec vue sur les montagnes : parfait pour fêter Noël !
Une belle nuit de sommeil et un grand ciel bleu au réveil nous mettent d’aplomb pour une journée d’excursion en bateau sur le lagon Todos Los Santos (le lac de tous les saints, qui a pris ce nom car il a été découvert un jour de Toussaint). Le vent ne soufflant quasiment pas, la réflexion des montagnes aux sommets enneigés sur le lac est superbe.
On est le 24 décembre, tout le monde se prépare pour le réveillon de Noël. On en profite pour enfiler nos maillots et aller profiter des bains turcs à l’extérieur (une bassine en bois remplie d’eau chaude, chauffée par un feu de bois dans une cuve en fer), du sauna et de la piscine (très) froide.
On se regroupe autour du sapin de Noël et du feu crépitant dans la grande cheminée du salon. La décoration de Noël, le mobilier en bois et le feu de cheminée créent une ambiance parfaite pour Noël.
Ile de Chiloé - Chili | 25-28 décembre 2018
On quitte Pétrohué et le volcan Osorno, direction le port Pargua où l’on embarque sur le ferry qui relie le continent à Chacao sur l’île de Chiloé.
Isolée. Sauvage. Traditionnelle. Notre roadtrip de 3 jours sur cette île nous fait découvrir toute sa partie nord et centre, d’Ancud à Chonchi . Ses paysages nous rappellent la Bretagne et l’Irlande. On commence par longer la côte en voiture : Ancud, péninsule de Lacuy, Punihuil et ses manchots. Quelques fragiles rayons de soleil font vibrer les îlots et scintiller les eaux au large, créant des lumières à ravir les photographes.
On continue notre chemin jusqu’à Chepu. On est saisi par une impression d’être arrivé au bout du monde. La côte pacifique à l’ouest est bordée de dunes et de maraicages, notre regard se perd au large et l’on s’imagine la Nouvelle-Zélande et l’Australie qui se cachent derrière l’horizon.
On bifurque vers la côte est et ses îlots, où la mer est plus tranquille et des petits bateaux de pêche sillonnent les couloirs d’eau qui séparent les îlots. En toile de fond se dressent les sommets enneigés des Andes, qui se cachent par temps couvert sous des nuages blancs. Magique.
Notre route continue à l’intérieur des terre. Les collines sont parsemées de pommiers, forêts et prairies, où broutent des centaines de troupeaux de moutons au pelage blanc, marron ou noir. Chiloé a gardé des vestiges de son passé, avec pas moins de 16 églises classées au Patrimoine mondial de l’Unesco. On en visite une dizaine pendant ces 3 jours sur l’île, l’emplacement des églises nous permettant de tracer notre itinéraire, comme le jeu d’enfant des points à relier entre eux.
Côté architecture, les maisons sont faites de bois et de tôles, pour faire face au temps capricieux et venteux de l’île. Celles qui bordent l’eau sont sur pilotis, les mouettes viennent s’y poser dans l’attente qu’un poisson vienne jusqu’à elles. On a la chance de rester dans l’une de ces maisons de la capitale de l’île, Castro, et l’on se réveille avec la vue sur plusieurs barques de pêche, échouées sur la vase à marée basse.
Qui dit maison en bois dit feu : outre le fait d’avoir vu plusieurs maisons brûlées le long de notre route, on a assisté à un incendie à Castro. Une boutique de souvenirs artisanaux a pris feu et les maisons voisines se sont enflammées à tour de rôle. Panique dans les rues. Les pompiers et les réservistes sortis de table par l’évènement, avec le nez aussi rouge que le vin qu’ils avaient bu, sont arrivés les uns après les autres. Il leur a fallu quasiment 1h pour maitriser l’incendie, sans cesse ravivé par le vent.
Dans nos assiettes : beaucoup de fruits de mer, poissons (saumon notamment) et l’inévitable Curanto – la spécialité de l’île. Comment ne pas être impressionné (et ne pas avoir peur) de ce plat qui arrive servi dans une grande cocotte et où se superposent des couches de fruits de mer, pommes de terre et viandes !
Après ces 3 jours à parcourir l’île de Chiloé, on revient sur la terre ferme pour prendre un avion à Puerto Montt. On s’envole en direction de la Patagonie chilienne, à Punta Arenas.
Patagonie - Chili | 28 décembre 2018 au 1 janvier 2019
Immensité. Vide. Intimidant. Lointain. Extrême.
La Patagonie.
Rien qu’à entendre son nom, plusieurs images de terres sauvages et inconnues nous viennent en tête. Mais un spectacle encore plus majestueux et inespéré nous attend sur cette terre d’entre deux océans. Le vent, la pluie et la neige ont imposé leurs marques depuis des millions d’années. Vents violents à coucher l’homme par terre, paysages de steppes infiniment vides, glaciers d’un bleu pur qui reculent face à la bêtise de l’Homme, sommets enneigés des dernières montagnes des Andes, etc.
Nous sommes arrivés au bout du monde et au commencement de notre route. De la Patagonie, nous allons remonter l’Amérique du Sud en longeant la cordillère des Andes jusqu’en Colombie. On ne pouvait rêver d’un plus beau début pour découvrir un si grand continent.
L'Ile Magdalena et les manchots de Magellan
Notre première journée à l’extrémité sud du continent annonce la couleur de ce qui nous attend. On embarque à Punta Arenas, direction l’île Magdalena. C’est l’un des sites de reproduction majeur pour les manchots de Magellan, qui arrivent tout droit des îles Malouines et de la côte brésilienne entre septembre et novembre. Parade amoureuse, préparation des nids (plutôt des tavernes), ponte de deux oeufs et éclosion au bout de 40 jours. Les manchots reviennent toujours pondre leurs oeufs là où ils sont nés. Aujourd’hui, il n’y a pas moins de 150 000 couples de manchots ! On s’attendait à faire le tour de l’île en bateau afin d’observer les manchots, mais on peut débarquer sur la terre ferme et suivre un sentier balisé sur une partie de l’île. C’est incroyable de pouvoir les observer de si près ! On doit bien faire attention à ne pas les perturber et à ne pas leur couper la route vers la mer : on attend patiemment sur le sentier pour les laisser traverser. Les manchots crient pour rappeler leur partenaire qui s’est rendu à la mer pour pêcher du poisson : ils arrivent à reconnaître le cri de leur partenaire parmi les milliers d’autres cris de manchots sur l’île, impressionnant ! De même que la partie noire et blanche sur leur ventre est en fait une tache unique : qui leur permet de se reconnaitre entre eux.
On en prend encore plein la vue lors du trajet de retour en bateau : des baleines nagent aux côtés du catamaran et leurs jets d’eau montent à plusieurs mètres. Des otaries et des manchots nous accompagnent aussi sur une partie de la navigation du retour.
Une fois revenus sur le continent, nous partons pour notre prochaine destination, Puerto Natales, à 3h de route. C’est la première fois que l’on traverse les paysages de steppes patagoniennes. Longues routes droites. Etendues de plaines à perte de vue. Chevaux, vaches, flamands roses, guanacos (de la famille du lama), nandous (petite autruche). Les quelques rayons du soleil rendent le paysage grandiose.
C’est un petit port qui nous attend à la fin de la route : Puerto Natales, avec ses maisons colorées, borde un fjord et donne sur les derniers monts des Andes. On passe la nuit dans une maison au bord du fjord ; la lumière de fin de journée éclaire quelques sommets enneigés et fait scintiller l’eau. Les rafales de vent nous donnent un avant goût de ce qui nous attend le lendemain.
Parc national Torres del Paine
C’est après un petit-déjeuner avec vue sur les montagnes alentours et le fjord, qu’on part pour le parc national Torres del Paine. Plus on s’approche de l’entrée du site, mieux on aperçoit les emblématiques Torres, qui se cachent à moitié dans les nuages avant que des rayons du soleil nous les révèlent. Elles nous donnent l’impression d’avoir été découpées aux ciseaux, et leurs sommets sont si pointus qu’on dirait qu’ils vont percer la couche nuageuse.
On arrive au lac Grey et on embarque sur un catamaran pour atteindre le glacier du même nom. L’eau du lac est trouble à cause des sédiments charriés par le glacier, ce qui rend les eaux inhabitables pour toute forme de faune ou flore. Après 1h de navigation, le capitaine nous donne l’autorisation de sortir sur le ponton. C’est là que le vent de Patagonie nous met une première claque. On a du mal à se tenir debout, la violence du vent nous plaque contre les parois du bateau. Cela devient tout de suite plus compliqué de prendre des photos. On croise plusieurs icebergs, qui viennent de morceaux du glacier qui se sont détachés avec le temps. Quand on sait que seulement 10% de l’iceberg se trouve en dehors de l’eau, on ne peut s’empêcher de penser au Titanic. On s’arrête à une cinquantaine de mètre du glacier Grey : saisissant ! On se sent tout petit face à ce mastodonte de la nature, et on culpabilise en voyant des blocs de glace s’écrouler devant nos yeux : le glacier recule de 150 mètres par an, soit 40cm par jour à cause du réchauffement climatique ! Cela fait plusieurs années que les scientifiques et les médias nous parlent de la fonte des glaces et nous voilà devant le phénomène…
Le lendemain, on passe la journée à faire le tour du parc. On passe plusieurs cascades et lacs. Les rafales de vent soulèvent l’eau des lacs, créant des mini tornades. Lorsque l’on marche, elles sont si violentes que l’on doit parfois s’assoir sur le chemin pour ne pas tomber. Le bruit est ahurissant. On se protège le visage pour ne pas se prendre des nuées de petits caillous et sable emportés par les souffle violent. On croise des centaines de guanacos (lamas) et des chevaux sauvages.
Patagonie - Argentine | 1 au 4 janvier 2019
On commence l’année 2019 en passant la frontière du Chili vers l’Argentine, direction El Calafate. Cette ville tient son nom d’une baie à l’aspect d’une myrtille. Après une promenade dans la réserve naturelle du laguna Nimez pour observer la faune et la flore du lac Argentino, on passe faire de emplettes dans le centre ville. On se croirait arrivé dans une station de ski en pleine saison : des chalets à foison, des boutiques de location et des touristes aussi. On déguste nos premières viandes et vins en Argentine : agneau et guanaco, le tout avec du vin rouge Malbec. Un délice !
Parc national Los Glaciares & Perito Moreno
On a 2 jours pour explorer les glaciers environnants, notamment le fameux Perito Moreno. Tous ces glaciers ne sont en réalité que des terminaisons du gigantesque Campo de hielo, une calotte glaciaire à cheval entre l’Argentine et le Chili.
On entame une journée de bateau pour les approcher depuis les fjords du lago Argentino. Le vent n’a pas faibli depuis que l’on a quitté le parc Torres del Paine. On a toujours l’impression d’être en lutte constante face au vent lorsque l’on sort sur le pont du bateau. Sur le chemin vers les glaciers, on croise des icebergs majestueux, bleus vifs : pouvoir les approcher de si près est vraiment époustouflant.
S’en suit le glacier Spegazzini que l’on voit apparaître au détour d’une montagne. Haut de 60m, large de 5km et long de 15km, sa taille en impose.
On débarque sur la « baie aux vaches« , qui prend son nom d’un ancien fermier qui a du quitter les lieux lorsque le parc a été déclaré parc national. Il a laissé derrière lui son bétail, pensant que celui-ci mourrait avec la météo. Au contraire, les vaches ont continé à se reproduire et il y en a maintenant plus de 5000 répandues dans le parc, et qui mangent toutes les jeunes pousses d’herbes et d’arbustes. Un désastre pour le parc, à tel point que le gouvernement a envoyé 2 hommes pour habiter au sein de la réserve et récupérer toutes les vaches.
Le bateau continue son chemin vers le dernier glacier. Au passage, on aperçoit au loin le glacier Upsalla, qu’on ne peut approcher à cause d’une très grosse vague formée dans les années 2000 par des chutes de glace.
On se prépare sur le pont pour voir le fameux Perito Moreno. On l’aperçoit au loin, et plus on s’en rapproche, plus on se rend compte de sa taille. Un monstre. Immense. Majestueux. Une vraie force de la nature. C’est l’un des seuls glaciers au monde qui continue d’avancer malgré le réchauffement climatique : les pluies, venant du Chili, entraînent la formation de glaces en haut des montagnes, et de l’eau s’écoule en permanence sous le glacier, contribuant à son déplacement continu. De nombreux pans de glace se cassent et terminent dans le lac, formant des vagues impressionnantes. On l’entend grincer, craquer, gronder. Tous nos sens sont éveillés par ce glacier. On ne se lassera pas de le regarder. On aura la chance de l’approcher une deuxième fois, le lendemain à pied.
C’est le 4 janvier au matin que les parents d’Ophé et son frère nous quittent à la gare de bus d’El Calafate. Ils repartent au Chili, à Punta Arenas, pour prendre l’avion et nous continuons à deux. Notre voyage de 6 mois pour remonter l’Amérique du Sud commence.
Muchos besos a todos,
Charles & Ophélie
